2. Рейкьявик - Акурейри - Миватн.



Концепция исландской поездки была такова: сперва мы уезжаем подальше от Рейкьявика, а столицу и окрестности смотрим в последнюю очередь. Поэтому утром следующего дня мы улетели в Акурейри.
Внутренние исландские авиалинии летают из городского аэропорта. Регистрация начинается за полчаса до вылета, багаж не досматривают, даже его весом почти не интересуются.
Вылетали мы в очень плохую погоду - двойные тучи, ветер и дождь, все 45 минут полета в иллюминатор не было видно ничего, кроме облаков. Но на севере острова особый климат: это самое теплое место в Исландии и погода там, как правило, позитивнее. Поэтому перед приземлением облака растянуло и мы даже полюбовались кусочком фьорда.




Единственный автобус до Миватна ходит из Акурейри в восемь утра и мы на него, конечно, опоздали. Маленький аэропорт быстро опустел; кроме нас, там осталась молодая японская пара. Пока мы морально готовились к автостопу, японка сама заговорила со мной и предложила довезти нас до Рейкьяхлида на машине, которую они вот прямо сейчас арендуют.
Очень приятно было наблюдать, как обретенная ими заслуга реализуется на месте. Во-первых, ребятам тут же принесли забытые ими где-то путеводители с важными бумагами внутри. Во-вторых, у нас был gps и некоторое представление об интересных местах по дороге. Японцы обычно знают, куда они хотят попасть, но у них не хватает сил или времени прорабатывать маршрут.
Шайтан-машинка указала нам прямой путь по грунтовке вместо объезда по шоссе, но зато по дороге были красивые виды.




А еще мы завернули к водопаду Goðafoss.




"Водопадом богов" его зовут по весьма прозаической причине. В 1000 году на альтинге было решено принять христианство, и в водопад сбросили изображения языческих богов. Те, кто хотели поклоняться своим богам и дальше, отныне делали это тихо. И их не преследовали за это.




Приехав к озеру, мы поселились в Рейкьяхлиде, в кемпинге Bjarg. Он расположен на берегу озера, что выгодно отличает его от других кемпингов в округе:




Само озеро Миватн беспрестанно меняет цвет. Мы пытались поймать его в тот момент, когда вода серебряная.




Вообще в Исландии очень трудно фотографировать, в первые несколько дней у меня просто опускались руки. Ты еще только схватил фотоаппарат, а свет уже изменился. Облака двигаются быстро, освещение неравномерное. Дождь регулярно заливает объектив. Нашего гималайского опыта тут уже не хватает - там мы успевали.

Устроившись в кемпинге, мы отправились гулять по ближайшим окрестностям на восток.
Возле озера лавовые поля еще покрыты зеленью.




Вот они, камни и Пастыри камней. Последние наблюдают за порядком.







С непривычки и удивления я сперва чуть ли не цыпочках вокруг них ходила.
Наверное, особенно проворны они, когда вокруг горячая лава.

В траве растут исландские цветы - обычно они яркие, но очень маленькие.







Но вот зелень кончается, и начинается черный вулканический песок.




На нем тоже кое-кто умеет расти.




Сперва были планы набрать местного чабреца. Но посмотрев, какой он маленький и как ему тут трудно, я не стала его трогать.




Через область озера Миватн проходит тектонический разлом. Конкретно это место называется Grjótagjá. Там действительно земля разверзлась, а внизу течет горячий ручей.

С некоторой вероятностью моя правая нога стоит в Америке, а левая в Европе.




Подземный ручей мы нашли случайно: при входе в пещеру стояла пара машин и бродило несколько туристов.




Почему-то мы не стали в нем купаться. Сейчас думаю, что по неопытности. То ли вода показалась чересчур горячей (а была она действительно чуть больше 40С); то ли дно, состоящее из неровных каменных глыб, отпугнуло; то ли погода была не слишком плохой. Сейчас бы нас уже не смутили все эти мелочи. Купальники и полотенца были с нами, потому что в Исландии почти всегда есть, где искупаться и погреться одновременно.

Рассмотрели местных овец. Исландская овца шарообразна по своей сути. Их не стригут, ведь без шерсти тут не выжить:




Удивительные животные: приспособились к такому холодному климату, несколько месяцев в году живут на пастбищах, спят на лавовых полях. Маленькие исландские яки. А еще местные овцы очень-очень вкусные.

Разноцветные горы.




Наш путь лежал к местным термальным ваннам (Mývatn Nature Baths). В Исландии есть две больших термальных лагуны: Голубая лагуна, более многолюдная и раскрученная, и ванны Миватна.




Здесь гораздо меньше народу и вообще очень душевно. Вода имеет ярко-голубой цвет благодаря кальциту и разным минералам, чуть мыльная на ощупь и слабо пахнет сероводородом. Дно из черного вулканического песка. Температура воды в разных точках отличается: где-то градусов 35, а где-то все 45, на любой выбор. Но в среднем 37-38С.

Мышь на водах.




Возвращались вдоль шоссе. Вот горячая река, из которой в лагуну поступает вода. По ней течет кипяток.




Клубы пара валят из рукотворных колодцев, кипяток тут же промышленно используют. Возможно, это часть термальной электростанции, а может, просто распределитель воды в местные поселки. В своем кемпинге мы умываемся этой же горячей водой.

-Что будет, если овца упадет в горячий источник?
-Ничего особенного. Мы будем умываться супом.

Особенно нас заинтересовал кратер не совсем потухшего вулкана.




Мы увлеченно знакомились с фумаролами. Это такая дырка в земле, из которой валит пар, а иногда сочится сера и другие представители таблицы Менделеева.




Удивительно, когда земля дымится у тебя под ногами.




Техническая информация

Кемпинг Bjarg большой и хороший, там есть кухня под крышей с посудой и газовыми плитами, бесплатные душевые, прокат лодок и велосипедов. Стоимость - 1300 крон с человека.
Есть только одна проблема - выходные. Это беда туриста в Исландии: в кемпингах куча народа, информационные туристические центры и большинство магазинов закрыты. Bjarg не исключение, там становится многолюдно.

Рядом с информационным центром в Рейкьяхлиде есть магазин, основной источник еды и газовых баллонов. Цены несколько завышены, зато выбор неплохой.

Термальные ванны находятся в четырех километрах от Рейкьяхлида, искупаться в них стоит 2500 крон. Мы проверяли, после Миватна в Голубую лагуну можно не ездить.