День 9. Торонг Пхеди - Торонг Ла - Муктинатх.
В этот день я мало фотографировала. Во-первых, приходилось экономить силы, а перевал в пять с лишним тысяч забрал их все. А во-вторых, я не любитель таких пустынных пейзажей.
Тяжело ли вставать в 2.30 ночи? Для меня нет, если лечь спать в шесть вечера.
В нашем отельчике героические хозяева кормили всех желающих ранним завтраком. Я картинно изображала сон носом в яичницу, но съела все, что мне принесли.
Своему гиду я выдала запасной фонарь и перчатки. Запасные очки для него у меня тоже были, но они не понадобились - Сантош сам догадался купить очки в Чаме. В лонлиплэнете было написано черным по-английски: у гидов таких мелочей чаще всего не водится, а потом они страдают от обморожений, ожогов глаз и все прочих горных прелестей.
Вышли мы в четыре утра, и первый час шли по темноте. Было не так холодно, как я боялась - всего лишь небольшой минус. И внизу еще не было ветра.
Услышав падение мелких камешков, я посветила фонарем на склон и мы увидели шесть-семь пар желто-зеленых глаз. Самих козликов было не разглядеть, но они в такое время уже не спят.
На подходе к верхнему лагерю стало светать. Мы посидели там, понаблюдали за сборами постояльцев и оценили местные "удобства": поход в сортир был слегка экстремальным, потому что обледенел весь пол, а уклон был понятно куда. В верхнем лагере бродили две лошади. Вообще-то, там должны были бродить яки, потому что существует возможность для особо уставших сесть на них верхом и доехать до перевала. Но я так ни разу и не видела, как на них ездят.
От верхнего лагеря дорога более пологая, и потому долгая и скучная. Это единственное место, где было относительно людно. И в основном народ шел бодро и быстро. Очень много молодежи, особенно израильтян. А у них подготовка после армии гораздо лучше, чем у среднестатистического треккера. Правильная армия - это очень здорово, и в горах это особенно заметно.
Под перевалом стоит чайный домик, куда народ набивается погреться и попить самого дорогого чая в Непале. Правда чем выше, тем хуже останавливаться надолго - теряется ритм движения, а силы расходуются все равно, отдохнуть не удается.
Если вышла я во вполне удовлетворительном состоянии, то чем выше, тем хуже мне становилось. К тому же похолодало и ветер усилился. Примерно за полчаса до перевала я начала тихо всхлипывать, самой себе жалуясь на жизнь. Ну почему, несмотря на все тренировки, мне опять становится на высоте плохо? Ну куда еще мне надо забраться, чтобы меня, наконец, услышали? Внутренних диалогов, правда, никто не слышал и не видел: лицо было полностью закрыто балаклавой и очками, возле перевала было около -10 и серьезный ветер.
Когда мы вышли, наконец, на перевал, соображала я уже с трудом. Сантош говорит, что мы там просидели чуть ли не полчаса, по моим внутренним часам прошло едва ли больше пять минут. Я помнила, что мне надо что-то сделать, и пыталась организовать себя. С первым пунктом мне помогли французы: они радостно подбежали, поставили меня возле перевальной таблички и запечатлели:




Я тут на удивление прилично выгляжу по сравнению со внутренним ощущением. Даже мышь успела достать, а вот сфотографировать ее отдельно сил уже не было.
Про молитвенные флаги я вспомнила сама, и даже смогла найти их в рюкзаке, привязать и что-то сказать над ними. А еще я вспомнила, что хотела посмотреть на два озера рядом с перевалом: они были замерзшими и совсем крошечными.
Снега почти нет, перевал был сухим:




А это предстоящий нам путь вниз:




Стоило нам собраться и отойти немного от перевала, как краски мира померкли, звуки утихли и не осталось ничего, кроме боли и необходимости двигаться вперед. Диакарб был уже съеден, от обезболивающих таблеток проку не было. Оставалось только спускаться. Через некоторое время я сказала Сантошу, что дело плохо. Надо отдать ему должное: он сделал все, что мог и все, чем вообще можно было мне помочь. Мой гид забрал у меня маленький рюкзак и таким образом разгрузил меня полностью, а потом мягко, но настойчиво гнал вниз, не давая останавливаться. И несмотря на все мои претензии, я об этом помню и благодарна ему: правильное поведение наверху дорогого стоит, а внизу можно и характер показывать.
Все понимали, что нужно как можно скорее спуститься.
Черта в 4500 метров нарисована не была, но я ее почувствовала: включились краски, звуки и даже некоторая возможность думать. Я забрала свой рюкзак и через некоторое время мы смогли, наконец, остановиться, отдохнуть и даже попить чаю. Спускаясь вниз и останавливаясь, мы каждый раз снимали с себя очередной слой одежды: разница между перевалом и Муктинатхом была примерно в 30 градусов.

Муктинатх на горизонте:




Муктинатх - храмовый комплекс и весьма известное место паломничества для индуистов и буддистов. Сюда приезжают из Индии, а садху так и вовсе идут пешком через пол-Непала. Но меня он совершенно не впечатлил. За 9 дней пути я успела одичать, и толпы индусов с их характерными взглядами, а также вонючие и шумные джипы и мотоциклы воспринимаются с неприязнью. К тому же пейзаж вокруг был унылым - бесплодный камень, щебенка и пыль, гор не видно из-за пыльной розовой дымки.

Эту надпись я сама кому угодно переведу. Корни все санскритские:
"Добро пожаловать в незалежную горную страну!"




Я спросила у Сантоша, кто же у нас так жаждет незалежности. Он сказал, что Мананг (это округ, по которому мы шли от Тала до перевла Торонг Ла), Мустанг (по которому нам предстояло идти следующие несколько дней) и Дольпо.

Поселились мы в каком-то невнятном заведении North Polе. В более симпатичном отеле заломили цену в четыре раза превышавшую стоимость таких условий, на торг пойти не пожелали и я гордо ушла. В North Polе свободные комнаты были только на первом этаже, и поэтому там было сыро и холодно, как в склепе, но двигаться куда-либо я уже не могла.
Здоровые и бодрые лоси, жаждущие бурно отметить переход перевала, поселяются в "Бобе Марли" и гуляют всю ночь напролет. Но мысль о том, что кто-то будет буянить рядом и не давать мне спать, не вызвала у меня энтузиазма.

Почему-то в Муктинатхе нет душа на солнечных батареях, и воду греют с помощью аццкого газового аппарата. Его особенность состоит в том, что горящий газ нагревает воду быстро и до невозможной температуры, а стоит завернуть вентиль, он гаснет и вода вообще идти перестает. Поэтому выбор таков: либо ты остаешься грязным, потому что последние три дня не мылся вовсе, либо будешь слегка вареным.

Приведя себя в порядок, мы пошли посмотреть на храмы.




Здесь есть 108 священных источников, в каждом из которых неплохо бы помыться. Ну, хоть немного себя намочить:




Вода течет вот из таких зверей:




А еще есть буддийский храм, построенный над маленьким источником вечного огня: на поверхность выходит природный газ. Такое сочетание рядом воды и огня считается очень благоприятным и все такое. Но, повторюсь, ничего специального я в этом месте не почувствовала - оно явно не для меня. Очень хорошо, что я не планировала останавливаться в Муктинатхе. Все-таки настоящие земные храмы - это горы.

Вечером я купила Сантошу пива, потому что ему хотелось отметить наш самый тяжелый день, а мне было за что его благодарить. И никакие шумные индийские соседи-паломники не помешали мне после ужина лечь и проспать 11 часов кряду.