Всю ночь в Мананге шел снег и не было понятно, что мы увидим на рассвете.
Тучи к утру разошлись, дымка осталась, поэтому красавица Гангапурна была розовой и в вуали:














Спустились от деревни к озеру. Красивого отражения в воде застать не удалось.







Вот такой суровый заснеженный Мананг, вид снизу.




Из Мананга из-за утренних прогулок вышли поздно, в 8.30.
Кто-то из местных пошутил: "Яки атакуэ!"




Вот так живут сезонные кочевники, пасущие яков: очень простая шерстяная палатка, вещей там вряд ли много.




Ну и, конечно, яки в снегу. Выше Мананга свежевыпавший снег не спешит таять.




Нарядные, у этого вон разноцветные сережки.




Путь от Мананга до Як Кхарки занял у нас 3,5 часа. Дальше из-за высоты идти не имело смысла. Надо сказать, что невидимые на остальном маршруте треккеры скапливаются перед перевалом в Як Кхарке и Торонг Пхеди, как в узком бутылочном горлышке. И вроде бы не осень, а всего лишь начало весеннего сезона, но за самый лучший лодж в поселке идет жестокая конкуренция: большие группы высылают вперед одного из гидов налегке, чтобы он занял места. Мы ворвались в Gangapurna Lodge первыми из треккеров, но после прихода вражеского занимальца, поэтому нам досталась последняя комната на первом этаже. Она выходила на угол улицы, и можно было смотреть в окна, как в телевизор: все проходящие через поселок были как на ладони. На самом деле, в Як Кхарке есть еще пара-тройка лоджей, к тому же в 20 минутах вперед еще один лодж для тех, кто опоздал, но "Гангапурна" существенно отличается тем, что в столовой тепло, а готовят вкусно. При том, что Як Кхарка - одна из двух самых холодных ночевок на треке, это существенно.




Пообедав, мы пошли бродить по окрестностям. Высота тут 4050м., особо никуда не заберешься для акклиматизации.

Снега Гангапурны с другого ракурса.




Зацветает верба, в таких горах это очень трогательно выглядит.







Видите тех букашек на склоне?




Склон градусов 70, и каждая букашка весит не менее пяти центнеров. Ран называл их "быкашки". Мне вот все интересно, как оттуда хозяева своих яков сгоняют домой? Или те сами приходят?

На следующий день нашей целью был Торонг Пхеди, из Як Кхарки дошли мы туда за 3 часа, зато набор высоты там 500 метров, дальше особо не разгуляешься. Здоровые и рисковые идут ночевать выше на 4850 в High Сamp, но я там сдохну и все об этом знают.

По дороге видели много козликов.










Ну а еще перед Торонг Пхеди мы попали под камнепад.
Все очень хорошо знают, где именно там сыпет камни. А также знают, что избежать этого можно только рано утром, когда склон замерз. Чего бы не выйти раньше? Три года назад я благополучно там прошла по замерзшей земле, а в этот раз на солнечной стороне все растаяло, и началось. То есть Ран уже стоял на тропе в опасном месте, а я только сунулась и с визгом отпрянула обратно, подождала, пока все, что нужно, осыпется. Камни падают достаточно мелкие, но булыжника размером с кулак для человека без шлема уже достаточно, как все понимают. Все кончилось благополучно, Ран получил только чем-то мелким по ноге. Ну а потом я вприпрыжку перебежала опасный участок.
Но так делать было не надо, сами дураки.

В Торонг Пхеди лучший лодж (верхний) нам занять уже не удалось, засланец от большой группы успел раньше. Поэтому пришлось идти в нижний лодж. Тут всего два места, где можно поселиться, особо не разгуляешься. Сам по себе нижний лодж вобщем ничего, даже наволочка на постели была белая и свежепостиранная и туалет в номере. Но у них недавно сгорела столовая, поэтому днем людей кормят в большой палатке типа армейской. А что делают вечером, когда темнеет и холодает, с желающими ужинать - не знаю, мы попросили еду в номер по техническим причинам.

В качестве акклиматизации сходили в High Camp. По дороге видели толстую птицу конгму.




Я думала, что они только в районе Эвереста водятся, оказывается нет, шарообразная конгма вездесуща.







На полпути между поселками начинается заснеженный участок маршрута, где снег днем уже не тает. Так что мы решили, что завтра оденем недокошки сразу, чтобы по дороге с ними не возиться.
Кто-то воткнул сосульку, как сталагмит.




Отсюда Гангапурна снова выглядит иначе. Только запомнишь один ракурс горы, отойдешь - а она изменилась.




Ран сказал, что на перевал надо брать одного портера. Спросили цену. Цена тут распухшая от высокогорья и эквивалентна стоимости четырех обычных рабочих дней носильщика (7000 рупий). Однако и нагрузка ей эквивалентна, если честно. Я попыталась было возмутиться, но потом признала, что выше 4000 метров я не очень адекватна, поэтому спорить не стала.
На восстановлении столовой работали несколько мужчин из соседних поселков, одного из них подрядили нести нам рюкзак. У нас, таким образом, была некоторая гарантия, что с акклиматизацией у него все в порядке и теплая одежда тоже есть, если он тут живет.

Ну и по возвращению к себе в комнату стало понятно, насколько это было правильное решение - взять портера. Потому что у меня был такой приступ горняшки, что я лежала и думала - инсульт уже случился или еще нет? А главное, что чувствует изнутри человек с кровоизлиянием в мозг? Пришлось глотать горсть таблеток - кеторол от головной боли, смекту от тошноты. Ну и заполировать все это сверху диакарбом, его час настал. К тому же даже в пуховом спальнике с грелкой я очень долго не могла согреться, сосудистый коллапс был налицо. Ран героически взял на себя все сборы и уход за мной. Ужин нам принесли в комнату, пришлось кое-как запихнуть в себя две ложки каши, чтобы не ослабнуть.
Так меня колбасило до середины ночи, но потом диакарб начал действовать и это давало некоторую надежду.