Вануату — техническая информация (сентябрь 2016 года)
Зачем ехать
На острове Танна есть постоянно действующий вулкан Ясур, куда можно подъехать вплотную, сесть на край кратера и смотреть на фейерверки из лавы. Это была наша основная цель. Таких легкодоступных и относительно безопасных вулканов в мире больше нет.
В Вануату есть и другие действующие вулканы, например, на острове Амбрим, но из-за отсутствия инфраструктуры и особых погодных условий там сложнее что-то увидеть.
На острова Вануату едут за пляжным отдыхом. Возле Эфате и Эспириту Санто много симпатичных ресортов.
Здесь затонули многие самолеты и корабли Второй мировой, поэтому чрезвычайно популярен дайвинг к ним. Особенно знаменит огромный президентский корабль Coolidge. Даже скромный сноркеллер может увидеть самолеты, затонувшие 70 лет назад неподалеку от островов.
Про сноркелинг много пишут, но циклон 2015 года сильно повредил кораллы. Так что пока их немного, и рыбок тоже.
Народ едет в Вануату за экзотикой: тут до сих пор живут примитивные племена. Меланезийцы страхолюдного вида ходят голые, но с колпачками на членах; на острове Пентекост строят башни и кидаются с них вниз головой, привязавшись лианой за ноги. Вся эта экзотика очень туристична и сильно монетизирована, мы это не любим.
Нам было гораздо интереснее наблюдать за нетуристичной деревней на Танне: у них есть ласты, маски, футболки, шорты и пару лет как есть мобильная связь, но в остальном они живут примерно так же, как и 300 лет назад. Дома из травы, лодки-долбленки, приготовление еды в горячих источниках, отсутствие обуви. Почти такими их увидел капитан Кук, когда высаживался на эти острова.
Как добраться
Добираться удобнее всего с Фиджи. В Порт Вила (столицу Вануату на острове Эфате) летают фиджийские авиалинии и Air Vanuatu.
До Фиджи россиянам европейской части страны удобнее всего лететь через Гонконг.
Авиакомпания Air Vanuatu летает между островами внутри страны. Перелет необходимо подтвердить минимум за 48 часов до него, можно сделать это один раз при прибытии в страну. Самолеты регулярно опаздывают на часок-другой: часто один и тот же самолет летает целый день, делая 4–6 рейсов подряд между 2–3 островами, и опоздание понемногу накапливается. Ручная кладь по правилам не более 5 кг, но нам удалось не сдавать свои 7-килограммовые рюкзаки: их не взвешивают так строго, как на Фиджи и Тонга, а оценивают на глаз.
Связь и интернет
Билайн в Вануату роуминга не имеет. МТС работает на острове Эфате и с трудом через раз — на Танне. На Эспириту Санто не работает и МТС. Мы брали местную симку от Digicel за 1000 вату, еще 1000 вату включает 500 Мб интернета и на 500 вату звонков. Смс за границу с местной симки не доходят. Зато можно позвонить домой не очень дорого.
Вайфай есть в отелях на Эфате и Санто бесплатно. На Танне условия жизни настолько простые, что вы его там вряд ли найдете.
Погода
Погода тропическая. В сухой сезон (апрель–октябрь) днем на солнце +27–29, но часто бывают облака, тогда прохладнее. Ночью можно и замерзнуть, мы везде просили дополнительные покрывала. Вода в лагунах очень теплая (до +28), а если перед вами открытый океан, то +22–23. В мокрый сезон тут жара под сорок и бывают циклоны, которые сносят все на своем пути.
Люди
Страну населяют меланезийцы, народ называется ни-вануату. На лицо ужасные, разные внутри. Внезапно вы можете обнаружить, что внешность местных жителей вам не нравится и даже пугает вас. Представьте черного обезьяноподобного человека с пацанским выражением лица.
А теперь его же с мачете в руках на узкой лесной дорожке. Мне вот даже на улицах Порт Вила было неприятно. После красавцев тонганцев и приветливых улыбчивых фиджийцев, скажем честно, просто страшно было. Потом привыкаешь, конечно, начинаешь видеть улыбки и понимать, что они ничего плохого обычно не имеют в виду.
Пацанское выражение лица у мужчин с детства и до среднего возраста. Видимо, в это время они самоутверждаются внутри своей общины. Потом лица смягчаются, люди постарше выглядят более спокойно и расслабленно. У женщин этого выражения нет, они заняты хозяйством и детьми, и чаще улыбаются.
Когда ни-вануату опаздывают или не соблюдают какие-то договоренности, то извиняются, но всегда сваливают вину на кого-то другого.
При этом в деревне принято здороваться или хотя бы махать рукой каждому встречному. Каждый третий спросит вас, где вы живете на этом острове и вообще откуда приехали. Мы так поняли, что это не любопытство, а попытка вписать неопознанный объект в картину мира: откуда это взялось и что ему может быть нужно. Иногда они по-своему гостеприимны просто так (нарвут тебе кокосов, покажут короткую дорогу в лодж, которую ты бы сам никогда не нашел).
Так что по сравнению с довольно опасными криминализированными другими папуасскими странами ни-вануату, как выяснилось, просто душки. Но внутренний расист во мне все равно есть, что уж тут скрывать.
Обитаемые острова Вануату достаточно хорошо заселены. Но деревни и огороды настолько хорошо вписаны в окружающие кусты, что о количестве людей сложно догадаться. Видишь перед собой деревню человек на 30–50, а реально их там живет 500. У ни-вануату нет индустриального мусора (даже дикие пляжи все чистые) и они не вытаптывают пустых пространств вокруг себя.
После чистеньких фиджийцев и тонганцев видно, что ни-вануату мыться не любят, и стирать одежду тоже. От местного аборигена в деревне пахнет довольно сильно. В городах получше, женщины одевают веселые цветастые платьица, которые все-таки требуют ухода. Мужчины одеты в грязные застиранные шорты, даже если они работают на ответственных должностях.
Цветастое платьице на малышке — типичная нарядная женская одежда в Вануату.
Если вас вынудят смотреть где-нибудь национальные танцы папуасов в травяных юбках (а возле Ясура вынудят), то это будет довольно уныло. Фиджийцы вот даже для развлечения туристов в ресортах танцуют необыкновенно зажигательно, для них самих это удовольствие. Ни-вануату так не умеют, для них это просто бездушная показуха.
Язык
В Вануату много местных языков и один общий — бислама. Это такой пиджн-инглиш с некоторой примесью французского. Надписи на нем понятны, а вот на слух непонятно почти ничего. Но это не страшно, потому что все, кто учился в школе, помимо бисламы знает либо английский, либо французский.
Когда папуас из глухой деревни говорит на английском лучше, чем ты... прямо даже как-то задумываешься, кто же из вас папуас.
Бутылка воды с бисламской надписью.
Деньги и цены
Национальная валюта называется вату. За один американский доллар дают чуть больше сотни вату. Деньги удобно менять в аэропорту по прилету, курс нормальный. Либо есть обменники в центре Порт Вила, столицы Вануату. Картами можно расплачиваться на Эфате и Санто в отелях, в остальных местах лучше иметь наличность.
Цены на жилье. В больших городах можно найти неплохие варианты жилья от 3000 вату за двушку. На Танне у нас были бунгало за 4000 и это был феерический сарай из листьев и бревен (удобства на улице, водопровод не работает). Правда, постель была нормальная и с москитной сеткой.
Цены в ресортах стремятся в космос. Однако нам удалось найти ну очень хороший во всех отношениях вариант — Oyster Island resort возле Санто на небольшом острове. 13000 вату — и вы обладатель домика на двоих со всеми удобствами на первой линии у воды (другой линии там нет, всего 11 домиков). Если учесть, что в цену включен солидный завтрак на двоих, прокат каяков, ласт и масок, то цена получается примерно как на островах Камбоджи.
Еда. В Порт Виле утром и днем можно дешево и сердито купить готовый обед на центральном рынке за 150–300 вату: в лист банана будет завернут лаплап (плотная каша из кассавы) и какое-то мясо с соусом — курица, рыба, морепродукты. Тут же возле рынка есть супермаркет, где можно купить продукты на завтрак. А рядом простая кафешка, где плотно поужинать рыбой с чипсами или курицей стоит 500 вату с человека. Другой фастфуд в окрестностях тоже относительно дешевый. Никаких национальных блюд (кроме рыночного «бизнес-ланча» с лаплапом) мы не встретили.
Фрукты на рынке, цены за штуку: папайя 50–100 вату, связка бананов 100–150. Ананасы дорогие, по 300–500. Впервые увидели в продаже некрупные местные манго по 50–100 вату штука (в зависимости от размера). Видимо, в конце сентября они начали поспевать, больше спелых манго мы нигде в Океании не видели.
Если вы забираетесь в глушь (на Танну или в ресорт), то выбора у вас нет и вы питаетесь у себя тем, что вам приготовят. За ту цену, которую вам назначат. Или сидите голодным и трясете окрестные кокосы.
На Танне у нас одна еда стоила 1000 вату с человека, причем чем именно накормят — вы не будете знать, пока не увидите тарелку. Все было при этом вполне съедобно, какие-то овощи и фрукты тоже давали. И даже два раза притащили нам лобстера (взяв за еду с лобстером «аж» 1500 вату с человека).
В Oyster Island resort кормили очень вкусно, каждый раз был выбор из 4–6 блюд, еда стоила от 1200 вату (за одну порцию в обед) до 2700 (за ужин со стейком, который мы съедали один на двоих, потому что большой очень). На Санто выращивают мясные австралийские породы коров, так что стейки честные и качественные. Напитки дорогие, на алкоголь мы даже не смотрели, а вот смузи или молочный коктейль стоит 500–600 вату.
Цены за вход в любую достопримечательность от 200 до 1500 вату. 200 вату — пляж на Танне, 500–1000 вату — blue hole на реках острова Санто, 1500 — общение с морскими черепахами в Turtle bay на Эфате. Экскурсии всякие — 3000–7000 вату с человека в день. Вход на вулкан Ясур стоит 7500 вату в первый день, 4500 вату во второй, бесплатно в третий. А в четвертый день внезапно опять 7500, цикл повторяется. Цены такие с апреля 2016 года, раньше можно было посмотреть на вулкан в два раза дешевле.
В Порт Виле есть общественный транспорт типа маршруток без маршрута, стоят 150 вату. Городской траффик состоит из них на 50 процентов. Садишься и говоришь, куда ехать. Из/в аэропорт они тоже ездят.
Трансфер в аэропорт на такси на разных островах стоит в зависимости от расстояния и качества дороги: 1500 (Порт Вила и 15 минут, асфальтированная дорога), 2000 (Санто, полчаса по асфальту), 5000 вату (Танна, потора часа на джипе по грунту из аэропорта в Порт Резолюшн).
Засады и неприятности
Малярия.
В Вануату она есть. Очень рекомендуется запастись лекарствами от малярии и приехать с ними к себе домой, потому что инкубационный период — 2–3 недели. Малярия — это паразиты, они разносятся комарами. Они будут есть вашу печень, в тяжелых случаях с летальным исходом. Существует несколько форм малярии, лекарства от нее тоже разные, но все очень вредные. Мы в России купили лариам, а на Фиджи и в Вануату пытались найти коартем, безрезультатно. Вместо него в Порт Виле купили индийский аналог коартема — люмет 80, и местные репелленты. На Танне комары есть, на Санто и на Эафате мы их почти не встречали. Подозреваем, что в хороших отелях окрестную действительность еще и обрабатывают от комаров.
Взимание платы за провал.
Местные жители хотят денег за посещение их реки, их пляжа, их деревни. Не говоря уже об их вулкане. Платить придется везде. Эти деньги собирает местная община и пойдут они на общественные нужды. Поэтому каждый житель деревни очень тщательно проследит, чтобы вы не забыли заплатить. При наличии круговой поруки отвертеться и поторговаться у вас вряд ли получится.
Опоздания и отсутствие заявленного.
Мы неоднократно сталкивались с тем, что водители не приезжают в заявленный срок, опаздывая в среднем от получаса до часа. Если вам вдруг надо в аэропорт, учитывайте это и назначайте более ранний выезд. Поскольку самолеты тоже опаздывают, то это, скорее, норма жизни. Они иногда делают это в ущерб себе, нам однажды даже деньги возвращали за часть экскурсии.
Также кое-где встречается отсутствие заявленного сервиса или достопримечательностей. Вам при бронировании жилья обещают горячий душ, а на деле в кране нет даже холодной воды, довольствуйтесь тазиком и ковшиком. Скидки не будет, извинятся и все спишут на циклон. Или в ресорте есть карта с описанием их офигенного кораллового рифа по имени Snorkelling paradise. На деле же коралловую колонию полтора года назад тоже снес циклон и она только начала робко восстанавливаться. Но об этом в описании не скажут ни слова, и персонал ресорта тоже промолчит.
Особенности жизни возле вулкана.
Во-первых, на Танне почти нет асфальтированных дорог, а ехать иногда придется в кузове джипа. Поэтому вы будете в пыли с ног до головы. С вулкана летит пепел, он делает это постоянно, поэтому в пепле будет всё, особенно если ветер в вашу сторону. Лавовый пепел не пачкается, его можно стряхнуть с одежды. Но он абразивный, поэтому при попадании на кожу царапается. Возле кратера настоятельно рекомендуются очки для защиты глаз, бафф на голову, ветро- и пеплозащитная тонкая куртка и сидушка. Особенно метко пущенное облако пепла заставит вас кашлять, но оно здесь не ядовито. Хотя для людей с проблемами органов дыхания, наверное, будет полезен простой респиратор.
Европейцы таскают к вулкану маленьких детей без всего этого, но это не очень умно выглядит. В Вануату вообще довольно много белых туристов с малолетними детьми, и это не уставало меня удивлять. Видимо, дети эти чрезвычайно здоровые.
На Танне в окрестностях Ясура мало где есть горячая вода (у нас вот даже холодная была из тазика), электричество будет хорошо если 2–3 часа в сутки от генератора. Поэтому обязателен фонарь, аккумуляторы и всё такое.
Ну и еще вас будут доставать гиды. С недавних пор ввели обязательное сопровождение к кратеру и ходьбу строем в группе. Типа, они оценивают безопасность и если что, стащат вас с кратера на полчаса раньше срока (народ приходит к закату и как правило дожидается темноты, по времени это в лучшем случае полтора часа). Лавовые бомбы действительно иногда долетают до смотровых площадок, за три дня мы одну такую видели, но прилетела она ночью без свидетелей и без жертв. Ходьба строем не просто бесит: она еще и опасна, потому что может не быть места для маневра. Так-то есть шанс быстро отскочить, если вовремя заметил траекторию полета вулканического подарка.
Ходьбу строем можно обойти следующими способами:
- заплатить дополнительные деньги (не знаю, сколько, но видела такую мини-группу);
- в случае вашего долгого и регулярного присутствия возле вулкана вы можете договориться на особые условия. Мы видели француза, который фанат вулкана и приехал на три недели. Его не трогали и не гнали вниз вместе с группой.Но он и про поведение вулкана знал не меньше гидов, приезжал не первый раз.
- по-партизански проползти ночью самостоятельно. С 11 вечера и до рассвета, скорее всего, возле кратера никого не будет. Но дорогу нужно узнать заранее. И поселиться как можно ближе. И никто из местных не должен вас увидеть, а хозяева лоджа тоже не должны узнать о вашей отлучке. Иначе они не промолчат. Не знаю, можно ли проскользнуть по джиповой дороге от официального входа до кратера незамеченным, но с другой стороны горы (где нет растительности и только лава и пепел) я видела следы наверх по контрфорсу. Это будет тяжело, потому что туда-обратно придется пройти расстояние в несколько километров в полной темноте. Даже цивилизованное посещение вулкана с доставкой на джипе почти до кратера физически выматывает, поэтому мы так делать не пытались.
Но вулкан все равно того стоит. Он просто вне конкуренции.