Ольхон

Ольхон напоминает мне гигантскую китайскую саламандру. Это такое печальное заторможенное животное, которое лежит в воде и почти не шевелится. Непонятно, оно уже умерло, еще умирает или просто очень медленное. Выжженная пыльная пустыня окружает человеческое жилье, в измученных засухой лесах не слышно ни птиц, ни зверей. Наши с Раном мнения разошлись: он решил, что саламандра еще всех переживет, а по моим ощущениям она дохнет.

При этом за неделю пребывания на острове у нас набралось симпатичных фотографий... на целый один пост! Это потому, что два дня из семи была неплохая видимость, а мраморные скалы на острове действительно красивые.

Но основное мое впечатление от Ольхона выглядит так:

Кому-то красиво, а вот я пустыню не люблю.

К этому прилагается несколько картинок в стиле «абандон». Территория заброшенного рыбзавода, куда мы забрели погулять сразу после приезда. Граффити были забавные.

Там сзади под водой за девочкой крадется кит.

От рыбзавода выходишь почти сразу к Шаманке. Мы вот честно не лазили на скалу, раз об этом прямым текстом просят. Зачем топтать чужие святыни? Но люди у нас, как правило, читать не умеют, и там все время кто-то скакал по камням.

Мы слышали истории, что неграмотные потом получают разные жизненные неприятности, ведь не просто так запреты возникают.

Основной поселок на острове — Хужир, там мы провели пару дней.

Хужир прочно ассоциируется у меня с Индией: очень пыльная немощеная дорога и феерические хибары, разбавленные приличными домиками. Группы зависающих бэкпекеров в характерной одежде, куча сувенирных лавок. Кафешки, сооруженные из палок и полиэтилена, с очень пыльными столиками, но вполне вкусной едой. На кухню там лучше не заходить, а если зашел — не пугаться. Хужир невыгодно отличается от Индии лишь ценами на жилье и условиями проживания: за 1200–1500 рублей в сутки вы получите комнату во времянке, туалет типа сортир и холодный душ в огороде. Водопровода на острове нет, так что вода привозная и наливается из бочки... романтика а ля рус. Особенно доставляет то, что вокруг острова — сплошная пресная вода. Приличные условия проживания стоят в два-три раза дороже.

В первый день мы налегке пошли пешком к озеру Шара-Нур, а потом спустились к озеру Ханхой. Это был самый ясный день за... наверное, за все наше путешествие. Виден был берег Прибайкалья.

К озеру Шара-Нур дорога сперва идет по степи, а потом по лиственничному лесу. От засухи в живых там осталась только саранча. Само озеро, как оказалось, высохло. Кстати, пожар, начавшийся было на Ольхоне перед нашим приездом, быстро потушили собственными силами. Справедливости ради надо сказать, что остров — это единственное место, где местные жители проявили сознательность и не стали ждать, пока сгорит всё.

А вот озеро Ханхой было на месте, и в нем теплая вода, около 23 градусов. Так что мы с удовольствием купались. Это маленькое озеро очень интересно расположено на берегу Байкала и отделено узким перешейком: кто хочет, может купаться попеременно в теплой и в холодной воде. Вода в Байкале холоднее градусов на восемь.

Вон оно вдалеке:

А еще было тепло, особенно, по сравнению с Москвой. Так что я с удовольствием грелась.

На следующий день нам надо было доехать на дальний конец острова в деревню Узуры. Такси стоило бы 5000 р., но мы остроумно купили экскурсию на Хобой за 1100 с человека. Нас погрузили в буханку, целый день катали по разным мысам и накормили обедом, а потом мы вышли с вещами в Узурах.

Вот такие красивые берега:

Мыс Хобой.

Теоретически, с него должны быть видны оба берега Байкала, но не во время пожаров с обеих сторон. Дымка постепенно все затягивает.

Мыс Шунте-Левый.

Экскурсионных групп на Хобой много, все едут на буханках, потому что дорога грунтовая и ухабистая.

Скалы сложены из белого мрамора и покрыты красным лишайником.

На краю земли.

Из Узуров мы планировали пешком возвращаться в Хужир. Встали на ночь на единственной палаточной стоянке возле крошечной деревни.

Там к нам пришли суслики. Они, как выяснилось, хорошо терпят засуху.

Один из сусликов был ручной, то есть ел орехи с рук. Поэтому есть его портрет.

Мне почему-то казалось, что суслики должны быть крупнее; видимо, я их путала с сурками. Но нет, они небольшие и изящные.

А еще на стоянке мы нашли московских ролевиков. По причине хорошей компании решено было на следующий день из Узуров не уходить, погулять по окрестностям. Ребята подсказали симпатичные места, но сами почти никуда не ходили, просто жили в лесу и приходили в себя ов время короткого отпуска.

Мы же полезли на гору Раба. Не то, чтобы нам нужно было на вершину, просто у горы есть красивый мраморный гребень, вдоль которого приятно гулять.

Вид на Узуры.

Гребень в разных видах.

Потом мы спустились с гребня в долину и долго искали обозначенную на карте пещеру. Нашли что-то мелкое:

Во второй половине дня видимость сильно испортилась и до конца нашего пребывания на Ольхоне вокруг была дымка от пожаров Забайкалья и Прибайкалья. Часто такая плотная, что она полностью закрывала солнце. Наступила небольшая ядерная зима, по утрам с палатки мы стряхивали слой пепла.

От Узуров до Хужира мы дошли за три дня и это было неинтересно. В основном однообразный высохший пейзаж, иногда лес или песчаные дюны. Почти во всех бухтах стоят люди с машинами, причем иногда в таких неказистых местах, что удивительно.

Первая стоянка была в лесу, залив Нюрганская губа недалеко от урочища Саса.

Там нам очень не повезло с соседями: на двух машинах рядом встало злобное и вечно матерящееся семейство.

Поэтому на следующий день особенно хотелось отсутствия людей.

Встретили по дороге яков.

На самом деле это, конечно, дзо, а не яки.

То есть помесь с коровой, не такая пушистая, как чистокровный як. Но все равно забавно.

Наконец-то нашли бухту, куда не может проехать машина и где можно пожить в одиночестве. Залив Баян-Шунген примерно рядом с Эренхайской падью.

В плохую погоду тут не постоишь, и зальет, и сдует. Но у нас была тишь и 27 градусов тепла. Тут мы даже рискнули пить воду из Байкала без кипячения.

Надо сказать, что мы избалованы чистыми Хибинами и Ергаками, где можно пить из всех ручьев внутри массива. Поэтому как-то не рассчитывали, что воду Байкала надо кипятить. Но местные нам сразу сказали, что здесь нам не тут, вода у берега требует кипячения, а пить просто так можно лишь на глубине.

Подводя итог, могу сказать следующее. Ольхон — самое раскрученное место на Байкале. Но при этом для пешего туризма он совершенно не интересен. А что делают тут туристы, приехавшие жить в Хужир — для меня осталось загадкой. Пару дней можно покататься на экскурсии, посмотреть на мраморные скалы с суши и с воды. Ну, искупаться в теплом озере Ханхой... на какую-нибудь горку залезть... и как-то всё... Два-три дня, не больше.