9. Landmannalaugar - Hrafntinnusker




Во второй день своего пребывания в нацпарке мы тоже гуляли по окрестностям.
Ветер на некоторое время стих и без него было даже тепло.
Ходили к кратеру Ljotipollur, заполненному водой. Виды по дороге к кратеру не такие захватывающие, и горячих источников нет. Зато и людей тоже нет.










Исландские цветочки маленькие, но очень яркие.




Эта малютка вместе со стеблем не больше 5 сантиметров.




Название Ljotipollur как-то смешно переводится, типа "лужа-вонючка". И вовсе вода не воняет, а очень даже чистая.
Берега кратера ярко-красного цвета.




Наверное, в солнечную погоду должны быть визуальные эффекты, типа зеленой воды в красных берегах. Но у нас было пасмурно.




Некоторые части тундры заболочены.




Реки разливаются на сотни ручьев.




По берегам ручьев растет мох нереально зеленого цвета.




Мне ужасно нравятся эти капельки воды.




Во второй половине дня мы никуда не пошли, а благоразумно затаились перед предстоящим пятидневным треком. Вволю отмокали в горячей речке. Когда на полчаса выглянуло солнце, почувствовали себя на курорте.


Горный трек Landmannalaugar - Þórsmörk - один из самых известных в Исландии. Говорят, что каждый житель Исландии был здесь, по крайней мере, однажды. Изначально мы планировали идти дальше, до Скогара, и потому заложили на трек не четыре, а пять дней. Жизнь немного скорректировала наши планы.
Пятого августа нам предстояло пройти отрезок в 12 километров из Ландманналойгара в Храфнтиннускер.





Сперва погода была терпимой - ветер был сильный, но дул в спину или в бок; дождь шел временами. За неделю, проведенную в Исландии, мы даже привыкли к такой погоде и решили, что здесь вообще не бывает иначе.




В первый день предстоит топать вверх - с 600 до 1100 метров.
Снежники попадаются все чаще.




Примерно в середине пути есть долина небольшой речки с горячими источниками, место называется Stórihver.
Тут можно побросать рюкзаки на тропе и рассмотреть все бурлилки подробнее. Приятно то, что ничего не огорожено и, скорее всего, кроме вас там никого не будет. А если люди и попадаются, то их немного.




Маленький гейзер.




Это тоже горячая вода, только вокруг какая-то специальная глина.




У нас очень мало фотографий оттуда, потому что шел дождь, фотики отчаянно мокли во время съемки и брызги заливали объектив.
Но в таких долинах хочется остановиться на подольше, чтобы рассмотреть мелкие подробности.




1000 метров над уровнем моря - это очень высоко для Исландии. В том смысле, что и внизу-то тундра, а вверху однозначно уже ничего не растет. Арктическая пустыня:




Карту я читала невнимательно и не знала, что первая ночевка на треке - самая высокая, холодная и тяжелая. По-хорошему, в Храфнтиннускере надо ночевать под крышей. Но хижина одна, небольшая, и желающие расписаны за несколько месяцев вперед.

Возле хижины есть поле черной вулканической грязи, на котором из туфа построены антиветровые стенки для палаток. Это и есть кемпинг. Из удобств имеется туалет типа сортир и кран с холодной водой, который я долго не могла найти.
Стенки полукруглые, и мы назвали их окопами. Пришли мы одними из первых, поэтому выбрали самый симпатичный окоп, и даже успели поставить палатку и положить в нее вещи.

А потом начался ад.
Сколько метров в секунду должен быть ветер, чтобы сильный дождь стал горизонтальным? Я не знаю и предпочту не знать и дальше.
Какой силы должен быть дождь, чтобы за 15 минут промочить мембранную куртку и брюки? Сертифицированную мармутовскую мембрану, между прочим, не нонейм какой-нибудь.
Просидев пару часов в палатке, я полезла наружу набрать воды в котелок и вообще. Это было временным помутнением рассудка, особенно "и вообще". Я не нашла этот дурацкий кран и спустилась к ручью. Потом погуляла эти самые 15 минут. Прогулка прекратилась тогда, когда из-за водяной пурги стало не видно соседней палки, которой промаркирован маршрут. Но к тому времени часть одежды под курткой уже промокла.

Дальше мы пытались варить обед внутри палатки... это реально, даже если палатка низкая. Главное, чтобы было куда ставить горячие котелки и было из чего сделать тепловой экран, защищающий надувной коврик и дно палатки.
Антиветровая стенка принимала на себя примерно половину силы ветра. Но и оставшегося ветра хватало, чтобы нести на палатку не только воду, но и черную вулканическую грязь. Постепенно на боках палатки выросла черная "шуба". И еще было просто страшно, выдержат ли дуги и ткань такую нагрузку.

Вобщем, я никогда не попадала в такие условия раньше. И мне не хотелось бы попасть в них еще раз. Было непонятно, что делать дальше и очень трудно было бороться с унынием. Ран был настроен более философски и впоследствии утверждал, что это был "ужас", но не "ужас-ужас-ужас". Но я до сих пор не согласна.
Хотя палатка выдержала и покрыла себя несмываемой славой. В отличие от славы, вулканическая грязь потом смылась.

Техническая информация
Карту для прохождения трека можно покупать в Рейкьявике (если найдете), или непосредственно в Ландманналойгаре. Она называется Landmælingar Islands Sérkort, нужна та ее часть, которая Landmannalaugar - Þórsmörk. Это километровка и она достаточно подробна. Хотя без карты можно спокойно идти по меткам на тропе - это палки, врытые в землю через каждые несколько десятков метров. Честно говоря, кое-где без них было бы совсем трудно.

Плата за кемпинг на треке везде одинакова и составляет 1100 крон с человека за ночь. Платите в основном за наличие "окопа".
Я не знаю, что должно случиться, чтобы людей в плохую погоду пустили под крышу, если они не бронировали жилье. Даже когда мы на две минуты зашли в предбанник хижины погреться, нас аккуратно, но настойчиво выпроводили на улицу. Мне почему-то кажется, что мои соотечественники, люди злобные и неприветливые в своей массе, так бы делать не стали. Так что я сильно невзлюбила работников исландской туристической ассоциации.

На самом деле вокруг Храфнтиннускера есть много горячих источников и там должно быть интересно в хорошую погоду. Но у нас не было возможности все это увидеть.