Кверкфьотль

В Кверкфьотле мы провели две ночи. Предпочли жить в хижине, потому что однажды (три года назад) в непогоду уже терпели лишения в кемпинге Храфнтиннускера. На такой высоте и в таком климате нам сильно не понравилось.

В хижине Кверкфьотля были заняты не все места. Во-первых, нет такого туристического траффика, как на Лойгавегурин. Во-вторых, койка стоит освежающе дорого (6000 крон).

Спальня. Снизу двухместные нары, сверху одноместные. Я как бы говорю всем «Превед!»

Кухня:

Горячая вода есть только в раковине на кухне. Снова туалет — это отдельное здание и в любую погоду ночью в него придется выходить. Почему, почему в глуши все так делают!? Не важно — на исландском нагорье или в захолустной русской деревне :-) Раковины с холодной водой для умывания есть только под открытым небом во дворе. Также есть пару кабинок платного душа, работает от монет (500 крон за 5 минут). Но можно сделать умнее: набираешь горячей воды в кухне, идешь с ней в душ — и вперед.

Надо сказать, что в этой хижине помимо спален есть большая обеденная зала, где можно сидеть, есть и разговаривать. И к обитателям кемпинга здесь относятся не в пример гуманнее, чем в Храфнтиннускере. Их пускают под крышу, за дополнительную плату в 500 крон палаточники могут пользоваться кухней и сидеть в столовой сколько им угодно. В таком режиме палаточная жизнь сводится только к ночевке, что вполне терпимо. Примерно половина нашей группы поставили палатки. Для установки палаток тут, в пустыне, специально вырастили клумбы с травой!

Это очень трогательно и не надо плюхать палатку в грязищщу на камни, как это приходится делать в других подобных местах.

Спецтранспорт.

На следующий день у нас был запланирован выход на ледник Ватнайокудль. В дождь и туман это не самое увлекательное занятие. Но нас привезли к леднику, мы послушно одели кошки и в сопровождении инструктора пошли наверх.

В хорошую погоду тут, наверное, живописно. Это самый большой ледник Европы и все такое, однако без веревки мне было неуютно. Кто летал в трещины, ледникам не очень доверяет.

Героическая мама на леднике.

Обычно эта экскурсия долгая, но в тумане не было смысла ходить далеко. Поэтому группа грустно спустилась, посмотрела на ближайшую ледяную пещерку и уехала греться и сохнуть в хижину.

Маму мы тоже отправили в теплый дом, а сами собрались приключаться. Я очень хотела залезть в эти ледяные пещеры, хотя было известно, что все (в который раз уже) обвалилось и прохода нет. Ну хотя бы попробовать!

И вот мы дождались отъезда группы и аккуратно перепрыгнули все рукава левого притока реки, подбираясь к провалу в леднике.

Над левым притоком пещерка небольшая, скорее это мост.

А вот мы подошли к истоку... реки Волги.

Эта река действительно называется Волга, но вовсе не в честь русской реки, а сама по себе: с исландского это переводится просто «теплая река». Температура воды здесь всегда на несколько градусов выше окрестных рек, потому что под ледником есть горячие источники. Они и растапливают лед, образуются пещеры, река никогда не замерзает.

Но увы, из-за обилия снега в этом году пройти в пещеру нельзя, все ее пространство занимает река. В хижине мы смотрели фотографии разных лет: иногда там отличная большая дорога, можно войти внутрь. Хотя пещеры временами обваливаются и люди гибнут.

Так я и не попала в ледяные пещеры, два раза подряд — в прошлом году они обвалились перед нашим приездом в Храфнтиннускере, а в этом — в Кверкфьотле. Какое-то конкретное невезение. У меня уже мания возникла: хочу увидеть ледяные пещеры, чтобы они были голубые, прозрачные и через лед проникал свет. Никто не знает, куда надо ехать? :-)

А дальше мы шли до хижины пять километров, как ежики в тумане.

Тропа размечена, помимо этого у нас был gps. Жизнь тут возможна только такая.

Целая маленькая экосистема — мох и карликовая ива. Упавшие с ивы листья устилают дно маленького водоема, образуя микроскопический слой перегноя.

Дойдя до хижины, оставшуюся часть дня мы провели в блаженном тепле в основном в горизонтальном положении.

Вечером Тристи собрал всю нашу группу в столовой на дегустацию национальных исландских специалитетов. Предстояло пить исландский шнапс и закусывать его тухлой акулой. Все приободрились.

Водка или шнапс называется Brennivin, крепость у нее 37,5, ее гонят чуть ли не из картошки и настаивают на корне ангелики. Ангелика (наш дудник)- это единственное зонтичное растение, способное расти в оазисах исландского нагорья и имеющее горький вкус, но очень приятный пряный запах. Мы все практически не пьем, крепкие напитки особенно, но тут было интересно. Исландская водка показалась мне мягкой и приятной на вкус, даже удивительно. Для интересующихся могу сказать, что покупать ее в качестве сувенира родственникам и друзьям в исландских винных магазинах нельзя ни в коем случае. Только в дьюти-фри аэропорта Кеплавик. Разница в цене — 3500–4000 крон в магазинах и 950 крон в аэропорту.

Ферментированная акула очень сильно пахнет аммиаком, но не тухлятиной. После тайского рыбного соуса нас такими вещами трудно удивить, соус круче, потому что как раз с тухлинкой. А вот французы быстро сдулись и запросили пощады. Зато мы выпили и закусили повторно. Тристи утверждал, что акула очень полезна для здоровья, особенно для мужчин. Уж не знаю, сколько ее для пользы дела надо съесть :-))