День 3. Дхарапани - Чаме
Когда солнце освещает горные пики, в долинах лежит тень. Солнце приходит туда значительно позже.





Какая конкретно гора видна между Дхарапани и Данакью, осталось для меня загадкой - то ли Ламджунг Химал, то ли Аннапурна II. Гид таких тонкостей тем более не знал.




Данакью я не фотографировала, и очень зря. Это деревня в средней полосе - найдены яблони и пшеница, а выше в лесу растут березы. Одно отличие - вокруг горы.
Пока мы с гидом отдыхали на скамеечке, на на нижней дороге взрывали горную породу.
Сперва облако пыли, звук долетает позже:




Нам туда было не надо. Наша тропа от Данакью уходила круто наверх и набирала по лесу 400 вертикальных метров.
Взгляд назад:




А вот это, кажется, Манаслу:




И ворона, и лист очень удачно взлетели во время съемки:




Тропинка становится более пологой возле Тиманга, где мы остановились на обед:




Параллельно с ожиданием и поеданием обеда я лечила местных жителей. К этой поездке я собрала весьма серьезную аптечку, о которой напишу отдельный пост. Основная часть ее, ехавшая в большом рюкзаке, мне так и не понадобилась, зато я регулярно доставала из своего рюкзака маленький мешочек и лечила больные головы, животы и мозоли окружающих. В Тиманге стало плохо одному из местных, и ко мне пришли с просьбой дать лекарство от головной боли. Я пошла посмотреть на больного. На первый взгляд у него начинался эпилептический припадок, на второй взгляд - как минимум лихорадка: он метался по наскоро сооруженной постели и стонал, почти не мог пить. Но раз все утверждали, что так болит голова, то я выдала каффетин и мы растолкли его в воде. Каково же было мое изумление, когда через полчаса народ пришел с благодарностью и сообщил, что больной... ушел по своим делам. Вот это скорость регенерации! Если у меня случаются такие боли, я еще полдня подняться не могу, не то что идти по своим делам.

По дороге мы встретили русских, большая редкость на треке вокруг Аннапурны. Соотечественники попадаются в основном по дороге к базовому лагерю. Муж и жена возвращались назад из Мананга, не смогли пройти к озеру Тиличо - тропу засыпало снегом. Это был для меня еще один аргумент в пользу того, что лучше идти не на Тиличо, а к базовому лагерю. Я, правда, оставила официальное решение до Мананга, но Сантош усиленно рассказывал, как страшно идти к озеру, какая там опасная дорога и как он это все не любит. Это для меня не было особым аргументом: о дороге я не только читала, но и фотографии видела. "Ну, ужас. Но не ужас-ужас-ужас..."(с)




От Тиманга дорога широкая, поднимается плавно, но эта часть ущелья попроще. Поэтому я сосредоточилась на растениях в лесу:




Первые рододендроны на моем пути:




А вот это явно насекомоядное растение. Никто не знает, как его зовут?




Падуб или остролист. Очень много где растет, я его видела и в Испании, и в Гималаях:




По дороге попалась нетуристическая деревушка Танчоук. Пшеничное поле:




Выше Тиманга растут сосны и ели:




Остановились мы в Чаме. Это райцентр Мананга, достаточно большая деревня не только с отельчиками, но и с магазинами. Там можно купить ячьего сыра, позвонить домой (разговор с Россией стоит 50 рупий минута, почти даром, если сравнивать со стоимостью роуминга).
Жить в Чаме нужно в New Tibet Hotel, о чем честно написано в Лонли плэнет. Это единственное место в поселке, откуда на рассвете видно горы, и вообще место тихое и уютное, возле воды. На самом деле, отель находится уже за поселком по другую сторону реки, поэтому оттуда и видна противоположная часть ущелья. В отельчике не было других постояльцев, кроме нас с Сантошем.
Шел традиционный three o`clock raining, мы сидели на веранде и по очереди играли на флейте.
По соседству раньше были горячие источники, но они пересохли: маленькая ванна на берегу реки стояла пустая.
Увидела что-то из непальского телевизора. Вобщем те же индийские песни и пляски, но вот в чем отличие: Непал - страна террасного земледелия, поэтому поют и пляшут в телевизоре тоже стоя на маленьких террасах. Типа, национальная особенность. А видели бы вы индийского Тарзана... это что-то!
Попыталась развести в воде таблетку по имени "Акватабс" для ее обеззараживания. Этим все и закончилось - вонищща от таблетки такая, что бутылку пришлось долго полоскать. Понюхав содержимое, мой организм честно сказал: я лучше отравлюсь, но ЭТО пить не буду. Так что армейские таблетки подходят разве что людям с ослабленным обонянием. В результате я последний раз купила воду в бутылке, а после окончательно перешла на чай.

Чортен возле нашего домика:




Местные жители здесь уже совсем тибетцы по виду, но одежду национальную одевают лишь на праздник:




В остальное время ходят примерно так, как и жители русской деревни, то есть в чем попало.
Но мы наблюдали этот праздник. Народ ходил по домам, пел песни, потом главного зачинщика водрузили на коня и возили по деревни. Все это сопровождалось возлияниями местного алкогольного напитка и окончилось также совершенно в русском стиле - люди напились и подрались, на следующее утро пяток приветливых военных сидели на дороге в надежде поймать нарушителей порядка.

На закате небо внезапно очистилось и над ущельем проплыли рыжие облака. Я раз пять во время ужина бегала смотреть, как горы появляются из-за туч, а потом снова исчезают.