Покхара — Бени — Нанги

Четыре года назад, измученная наземной дорогой Покхара-Катманду, я написала в дневнике: «Может, в следующий раз лучше лететь?». И вот дорогое мироздание услышало меня. И 16 марта сего года вся группа полетела в Покхару на маленьком самолетике АТР авиакомпании «Buddha air». Опоздал самолет всего на час, вентиляции в нем не было. Однако пропеллеры не отвалились и багаж не потеряли, поэтому полет оставил в целом положительное впечатление.

В Покхаре группа осталась отдыхать, а мы с Раном по моей инициативе отделились и рванули на другой берег озера к Ступе мира. Всю дорогу над нами гремела туча. Поэтому добежали мы в рекордно короткий срок, 70 минут в оба конца, а подъем-спуск там 300 метров. Из чего был сделан вывод, что физическая форма у нас неплохая. А туча милостиво терпела и пролилась, лишь когда мы спустились.

Вокруг ступы я впервые за многие годы ходила с той самой мыслью, ради которой ее строила японская секта Ниппондзан мёхондзи. Когда-то японские буддисты, протестовавшие против фашизма и милитаризма, были репрессированы и умерли в тюрьмах. А оставшиеся их собратья построили эти ступы Мира во всем мире в разных местах Азии. Сейчас история повторяется и после 2020-го уже нельзя сказать «никогда больше». Поздно. Многие страны превратились в бессрочные концлагеря, запрещающие людям свободно дышать, работать и выходить из дома.

В Покхаре мы купили газовый баллон, чтобы кипятить себе чай в горах. Все наши знакомые ресторанчики позакрывались и вообще было довольно пусто. Но некоторые туристические магазины работали. Возле причала мы нашли ряд кафешек для местных жителей, где предлагали зажарить на гриле свежую речную рыбу из озера. Рыба была вкусная и мы остались живы и здоровы.

17 марта поутру всю группу погрузили в микроавтобус и мы поехали в Бени. Ехать туда долго, почти 4 часа. Есть участки дороги, которые очень сильно разбиты.

Видели мост Кушма—Баглунг через реку Калигандаки, высотой 180 метров.

Тут есть банджи-джампинг: человека привязывают за ноги резинкой и кидают вниз головой. До реки голова немного не долетает. Туристов не было, поэтому на наших глазах прыгали непальские военные, для тренировки боевого духа.

В Бени в качестве обеда мы съели по непальскому пирожку «самоса» со стремными бобами внутри. Потом отдали большие рюкзаки нашим шерпам и пошли наверх. Впервые правильно могу употребить это слово, сирдар наш действительно был шерпа по национальности :-)

Местный сорняк мариванна:

Робкий буйвол:

Стильный каменный дом из традиционных материалов. Даже стекол нет.

Шли мы по каменным лестницам 3.5 часа, с набором высоты 600 метров. Посредине ступеньки портил отрезок вдоль джиповой дороги, уж очень грустно по ним ходить. Но ступеней все-таки было больше.

Мандариновый пояс. Они растут на высоте 1500 метров и мы, конечно, мимо не прошли.

Сарай отличный, только провода все портят. Зато электричество есть :-)

Ночлег у нас был запланирован в Банскхарке. Мы шли так называемый community trek. Это значит, что еду и ночлег для туристов организует сообща вся деревня, а вырученные деньги идут на насущные деревенские нужды. Еще это значит, что условия будут очень простыми, потому что душевность и уют обычно способен организовать только хозяин своего дела, а колхоз не способен.

Банскхарка — чистенькая аутентичная деревня с каменными домиками.

Вот тут столовая построена снизу, рядом с ярко-желтым зданием школы. А жилье расположено в верхнем левом углу, рыжий домик под синей крышей. Почему они на разных концах деревни? Не спрашивайте.

В дороге было жарко и я попросила организовать помывку. Душ с газовой колонкой пытались починить примерно час. Потом все-таки принесли ведро горячей воды. Но тут немного заработал душ. В общем, мы с Раном даже успели помыться, а потом душ сломался снова и навсегда. А наши соратники были интеллигентны, терпеливы и потому остались без душа. Потом все ели далбхат, пили чай с блинами и общались. Был виден мотивированный состав, пусть половина людей и были новичками в горах. Не мотивированные сейчас просто не доезжают.

В Банскхарке есть мобильная связь и 220 вольт в розетке. Жилье стоит 250 рупий, душ 150 рупий, а далбхат 480.

На следующий день утром мы вдали увидели Дхаулагири. Но издалека фотографии получились так себе, потом будут гораздо лучше. Этой весной в Непале сухо, но видимость портит сильная дымка. Она стоит почти до 3000 метров.

Группа собиралась долго, вышли только в девять утра.

Прощальный взгляд на рыжий домик:

Местное индуистское святилище. Вход загорожен от скота каменной плитой.

Шли мы около шести часов, включая час отдыха. Чистый подъем до деревни Нанги — 600 метров, вместе с ап-н-даунами поручается 900. Сперва идет тяжелый тягун, потом более пологий траверс.

Один привал был на площадке с видом на Нилгири.

Тут появляются первые рододендроны:

До пика цветения еще 2-3 недели, они только распускаются.

Другой привал был возле речки, где наш гид устроил чаепитие. Роман тоже нес горелку и газ, чтобы по дороге отдохнуть с удобствами :-)

Спуск к реке.

Я увидела цветы и понятно, что сейчас будет.

Ран отдыхает на очень маленьком камешке.

Большой камешек нависает.

Еще один местный храм.

По дороге за весь день нам попалась всего одна деревня.

А еще мы видели храм Бхуме рядом с живописной каменной аркой.

Тут есть крошечный водопад и ручей, поэтому проводят кремации, есть специальная площадка для сжигания.

Подходим к деревне Нанги.

Цветы в нашем лодже:

Условия в Нанги тоже были спартанские — горячей воды в душе не было совсем, на сей раз не работали солнечные батареи. Все желающие мылись в прохладной воде, примерно +20. В Гималаях этого делать категорически нельзя, потому что простуда только и ждет, когда ты замерзнешь при помывке. Поэтому самым здоровым будет тот, кто перестает мыться. Но я не могу оставить эту вредную привычку, поэтому весь оставшийся поход шмыгала носом.

В Нанги была фабрика по изготовлению местной крафтовой бумаги из волокон волчьего лыка. Вот такой забавный круглый дом:

Сейчас фабрика стоит, но немного блокнотов местные жители нам нашли. Такая простенькая серенькая бумажка, но рвется она с большим трудом, довольно прочная.

Цен из Нанги я вообще не помню. Потому что первые три дня группа просила у лоджа общий чек, а потом мучительно пытались разобраться, кто же сколько должен заплатить за еду. В результате хозяева в счет кое-что дописывали, и цены поднимались еще на 15-20 процентов. Наша интеллигентная группа покорно платила. Но мы с Раном неинтеллигентно прекратили эту порочную практику в Горепани, начали просить отдельный счет на двоих. Но то Горепани! А пока в коммунальном лодже нашему гиду удалось добыть из хозяев суп из ферментированной местной травы, что-то типа щей. Ну и далбхат.

Мобильной связи в Нанги нет, электричество работает в мерцающем режиме. Поэтому подсевшие на смартфоны соратники начали испытывать явственное томление. «Ага, %#*!!!» — укоризненно сказали суровые сибирские лесорубы в моем лице и ушли к своим кнопочным телефонам…