Лхаса
Через три дня мы покинули уютный и гостеприимный Катманду и улетели самолетом в Лхасу. Компания Air China мне не понравилась, зато в окне показывали Эверест. И белые обезьяны чуть не выдавили иллюминаторы и не перевернули самолет: левое окно одно, а посмотреть в него хотят шестеро. Наверное, лучше летать на специальном маленьком самолетике из Катманду на воздушную экскурсию вокруг пупа Земли, там для каждого обещают свое окошко.
В аэропорту Лхасы мы познакомились с китайской таможней. Вернее, сперва нам померили температуру бесконтактным тепловизором, а уже потом посмотрели на паспорт, пермит и наши физиономии. А вот когда дошла очередь до вещей, стало противно. Весь багаж вручную не досматривали, на это мы обратно попали, интересовались только книгами. Любую книгу извлекали из рюкзака, и если это был путеводитель или любая другая книга с тибетской символикой, ее отбирали. Это была засада, потому что мы не взяли Lonely Planet в электронном виде, и в одночасье лишились всех карт городов. И главное, ни одна собака не заикнулась о том, что путеводители брать нельзя.
После прохождения таможни губы у нас дружно посинели, то ли от возмущения, то ли от высоты. Лхаса находится на высоте 3600, и прилетаешь ты туда без акклиматизации. Мы были умные и заранее наелись таблеток, поэтому сразу были способны передвигаться и обозревать окрестности.
Аэропорт находится от Лхасы на расстоянии 100 км. Дорога идет вдоль внушительной речки Брахмапутры:






Сама Лхаса - очень чистый, ухоженный город, но совершенно квадратный и покрашенный. Дома в несколько этажей имеют похожую облицовку в тибетском стиле.





А это был наш Yak Hotel






Вечером первого дня времени хватило только на то, чтобы прогуляться вокруг Джоркханга (VI век), главного храма Лхасы. По этому поводу в культурную революцию его не разрушили.
Снаружи он красивый:






Обратите внимание на каменную колонну слева. На нем текст мирного договора Тибета с Китаем, датированного 821 годом. Колонна до сих пор стоит, горемычная.










На следующий день мы попали внутрь храма. Лучше бы мы этого не делали. Во-первых, храм, за вход в который берут деньги (а в Китае теперь так везде), храмом быть перестает. Во-вторых, там была дикая толпа народа, и увидеть что-либо было сложно. Ну а в-третьих, мистическая история храма такова. Третий царь Тибета, Сроцзан Гамбо, приковал демоницу размером с весь Тибет, построив на ее теле буддийские храмы. Так вот Джоркханг построен на сердце этой самой демоницы. И очень даже в это верится, потому как темно там и чувствуешь, несмотря на толпу, как она все еще здесь. Лежит и смотрит.

У меня похожее ощущение возникало от самих тибетцев, оставшихся на оккупированной территории. Те из них, кто эмигрировали в Индию и Непал, чудесны и замечательны, доброжелательны, спокойны и в их присутствии легко. Те тибетцы, которые живут в глуши возле Кайласа, похожи на своих эмигрировавших сородичей. Но на тех, кто живет в Лхасе и окрестностях, очень печально смотреть. Потому что они не производят впечатления живых людей, они также заморожены или прикованы, как та демоница. Они пристально смотрят на приезжих, но на лице не читается никаких эмоций. Дети не умеют улыбаться и не знают чувства благодарности. Когда им даешь игрушку или печеньку, они смотрят на тебя и быстро отбегают подальше, чтобы не отняли.

Для психологического давления (и не только психологического) в каждом квартале Лхасы есть взвод китайских солдат. Они стоят на посту, или маршируют, или дежурят на крышах. Фотографировать их нельзя. Но эти были слишком тупы, их удалось обмануть и не стереть этот кадр:






Китайцев в обустроенной части страны вообще довольно много. Они кончаются на 5000 метров, потому что им также плохо на такой высоте, как и нам.

Вокруг Джоркханга расположен торговый район Баркхор со множеством всяких лавочек. Сувениры и Тибете покупать нет смысла, потому что в Непале есть все то же самое, только гораздо дешевле. Так что мы просто смотрели. И вот почему. Поменять деньги - целая проблема: в Лхасе есть только официальные банки, работающие с 10.00 до 18.00, а позже хоть умри. Никаких уличных обменников.
Мне ужасно понравилась металлическая утварь. Это то, чего бы я с удовольствием увезла, если бы это было возможно и нам не надо было бы ехать через полстраны:










Большие молитвенные барабаны, воткнутые непонятно во что. Крутить такой барабан в руках - уже значительное усилие. В Тибете часто их не инкрустируют и не чеканят на них мантры, только помещают внутрь свиток с молитвой






А это ступы для тибетского чая. Ингредиенты засыпают и заливают в такую ступу, взбалтывают все, чтобы получилась эмульсия, а дальше с энтузиазмом пьют:






В Непале я наивно полагала, что в состав тибетского чая входит вода, молоко, соль, ячье масло, ну и, может быть, сам чай. Но в Тибете возле Кайласа я наблюдала, как местные его готовят для себя, и оказалось, что никакого молока и никакой заварки там нет. Только кипяток, масло и соль. Бульон такой получается.