Шигаце - Сакья
Несколько пейзажей, снятых по дороге в Сакью:


Высота около 4000 м


















Желтые цветочки - это рапс, из него делают масло. А вот что там такое розовое и гламурное растет - не знаю.

Разноцветные горы:










Вид с перевала:






Местная деревня. Даже своя беленькая ступка имеется.





Гид наш из Шигаце прямиком собрался ехать в Санг-Санг. Но я доступно объяснила ему, что у нас в программе посещение еще одного монастыря, и он смирился с тем, что придется делать крюк от основного шоссе.

Гида и водителя мы про себя звали зайчиками.
Водитель Намгьял был весьма милый, добросовестный и старательный молодой человек, не говорящий ни слова по-английски. Но язык жестов еще никто не отменял. Правда, возле Кайласа он чуть не утопил машину, но с кем не бывает. Его мастерство off-road все равно было на высоте.
Зато к гиду у меня остался ряд претензий. Церинг был ленив и очень любил спать. С такими личными качествами не стоит быть гидом, даже если китайское КГБ тебе хорошо за это платит. Мне регулярно приходилось будить его по утрам, потому что он любил проспать время общего старта. Он пытался слить несколько интересных для посещения мест, заявленных в программе. Но я бдила и вовремя его разворачивала. Так получилось, что в силу личных качеств участников путешествия решать общие проблемы группы чаще всего приходилось мне. Потому что я настойчива, умею выразить недовольство и лишена ложной и вредной в этих делах скромности. Надо сказать, что когда я стукала кулаком по столу (виртуально, разумеется), Церинг становился очень эффективен и быстро находил нам лучшую комнату, завтрак, вьючных животных и т.п. Однако это отнимало у меня много сил. Могло бы быть и хуже, но гидом я осталась недовольна и с теплотой вспоминала брахмана Кришну, водившего меня зимой на Пунхилл в районе Аннапурны. Кришна - очень хороший гид, и я надеюсь еще прогуляться с ним по Непалу.

Церинг рассказывал нам трогательную историю о том, что он 16 лет учился в Дхармасале (это резиденция Далай-ламы в Индии, кто не знает), потом бежал через границу в Тибет. И это при том, что руководители непальской турфирмы, организовавшей нашу поездку, никогда не были в Тибете: людей с тибетской фамилией обратно уже не пускают. Короче, эта церингова лапша могла бы осесть на ушах европейцев или американцев, но только не на моих ушах. "Я рожден в Советском Союзе"(с).

Так вот, о монастыре.

Монастырь Сакья был построен вокруг нескольких деревьев, из которых в 11 веке внезапно начала сочиться кровь. Стволы деревьев стоят внутри главного храма до сих пор. Не знаю, потому ли, но основное здание сделали красным.









Курильница для благовоний во дворе:










Местные жители окружили какой-то непростой камень. Я спросила, почему они все в черных халатах. Гид ответил мне, что это такая традиционная шерстяная одежда, называется чупа. Когда жарко, один рукав снимают.
Еще одна колоритная бабушка. Веселится:




Из Сакьи мы доехали до Лхотсе, и тут цивилизация внезапно кончилась: асфальтовая дорога повернула на юг, на Ньялам, а наша грунтовка оказалась перекрыта до вечера. Мы подождали четыре часа, погуляли в ячменных полях, а потом в темноте поехали по чему-то, на дорогу непохожему. Но закат был красивым: